Lm2678

[wer]

Ich habe noch einen ganzen Sack voll Fragen:

Zunächst bin ich einfach davon ausgegangen, daß der Schaltplan auf Seite 1 funktionieren sollte. Jetzt versuche ich gerade die dort benutzten Werte nachzuvollziehen.

Allerdings ist das gar nicht einfach. Was die Kapazitäten angeht, so unterscheidet das Datenblatt 4 verschiedene Serien. Die richtige Serie zu wählen scheint wichtig zu sein, denn die Kapazitätswerte differieren teilweise erheblich.

Woher weiß ich aus welcher Serie mein LM2678 ist?

In der Tabelle 9 gibt es überhaupt keine Variante bei der drei Input-Kapazitäten, wie auf Seite 1, genutzt werden.

Die Tabelle 4 enthält keinen Kondensator mit 15 µF, wie auf Seite 1.

Kann mir bitte jemand etwas Licht in dieses Durcheinander bringen?

Wolfgang

 

[LotadaC]

...wie im Datenblatt auf Seite 1...Kurzschluß...durch die Feedback-Leitung...zwei Widerstände von GND trennen...

Wo ist das im (oben von Dir verlinkten) Datenblatt??
FB wird direkt mit der Ausgangsspannung (also hinter der Spule) abgegriffen. Also am an dem Punkt, wo Spule und Plus der Pufferkapazitäten zusammenliegen. Wenn die Kondensatoren nicht durchgeschlagen sind, sollte (bis auf den Ladestrom) nichts zu messen sein.

Auf Seite 1 sehe ich keinen einzigen Widerstand. Der einzige "Widerstand" den Du meinen könntest ist auf Seite10 Figure1... das soll aber nur Deine Last (Load) veranschaulichen...

Edit: Achso... gefunden... bei der Adjustable-Version hast Du einen Spannungsteiler, ok.
Dieser muß hochohmig sein.
Was hast Du für Werte?

Edit2: Empfehlung für R1 ist 1KOhm, R2 kannst Du entsprechend (Seite 13) ausrechnen. Bei den festen Reglern sind die Teilerwiderstände intern - R1 hat da aber 2K5Ohm.

Poste mal bitte (nochmal ? ) Deine Werte:
-welche Version (adj?)
-welche Ausgangsspannung (soll es sein)
-Welche Werte haben die Widerstände

 

[wer]

Wo ist das im (oben von Dir verlinkten) Datenblatt??

Auf Seite 9!

Gruß, Wolfgang

 

[wer]

Wo ist das im (oben von Dir verlinkten) Datenblatt??
FB wird direkt mit der Ausgangsspannung (also hinter der Spule) abgegriffen. Also am an dem Punkt, wo Spule und Plus der Pufferkapazitäten zusammenliegen. Wenn die Kondensatoren nicht durchgeschlagen sind, sollte (bis auf den Ladestrom) nichts zu messen sein.

Wo sollte nichts zu messen sein?
Wenn ich das Feedback abklemme, dann hab ich keinen Kurzschluß im Ausgangsstromkreis, das heißt doch, daß die Kondensatoren nicht durch sind, oder?

Auf Seite 1 sehe ich keinen einzigen Widerstand. Der einzige "Widerstand" den Du meinen könntest ist auf Seite10 Figure1... das soll aber nur Deine Last (Load) veranschaulichen...

Die Widerstände die ich meine, sind interne Widerstände im LM2678 (siehe Seite 9).
Ich habe den 5V Typ, nicht den Adj!

Gruß, Wolfgang

 

[LotadaC]

???
Auf Seite 9 sehe ich nur das interne Blockschaltbild des Reglers. Bei den Reglern mit festen Ausgangsspannungen sind dort interne Widerstände (deswegen meine erste Antwort)- Beim Adjustable sind keine Widerstände (also R2 geht gegen null, R1 gegen unendlich). Nur bei diesem ist die Ausgangsspannung mit externen Widerständen zu "adjustieren"...

Hatte oben nochmal 2 Edits - welchen Regler hast Du denn konkret? Das sollte draufstehen...

 

[wer]

???
Auf Seite 9 sehe ich nur das interne Blockschaltbild des Reglers. Bei den Reglern mit festen Ausgangsspannungen sind dort interne Widerstände

Ja, die meine ich! Allerdings sehe ich jetzt erst, daß da die Angaben für R1 widersprüchlich sind. Im Blockschaltbild steht 2,5k und außerhalb steht 'R1 is open' (für 5V)?

 

[LotadaC]

Ok, hatte sich inzwischen überschnitten - die 5V-Version hat laut DB R1=2K5, R2=7K83. Zusammen also 10K33. 10K sind kein Kurzschluß - bei 5V fließen da 0,5 mA. Das sollte der Regler wohl gerade noch () schaffen...

Wenn Du einen Fehler in Deiner Schaltung ausschließen kannst, würde ich mit'm Multimeter mal den Widerstand zwischen FB und Gnd direkt an den Beinchen messen (also FB am Regler, vom Rest der Schaltung getrennt)

Edit:

...Im Blockschaltbild steht 2,5k und außerhalb steht 'R1 is open' (für 5V)?

Nein, R1 hat (intern) bei den festen Versionen immer 2K5, bei der Adj unendlich (offen). R2 hat dann halt die entsprechenden variierenden Werte, die zur entsprechenden Ausgangsspannung führen (Formel, Seite 13 oder so). Bei adj null Ohm - hier baut man den Teiler ja extern auf. Du hast aber den festen 5V mit internen Widerständen...

 

[wer]

???
Welchen Regler hast Du denn konkret? Das sollte draufstehen...

KM26ABE 3
LM2678
T 5.0

Bei Reichelt.

Gruß, Wolfgang

 

[wer]

Ok, hatte sich inzwischen überschnitten - die %V-Version hat laut DB R1=2K5, R2=7K83. Zusammen also 10K33. 10K sind kein Kurzschluß - bei 5V fließen da 0,5 mA. Das sollte der Regler wohl gerade noch schaffen...

Wenn Du einen Fehler in Deiner Schaltung ausschließen kannst, würde ich mit'm Multimeter mal den Widerstand zwischen FB und Gnd direkt an den Beinchen messen (also FB am Regler, vom Rest der Schaltung getrennt)

10K3 (bei ausgelöteter Feedbackleitung) das sieht doch gut aus, oder?
1,9 Ohm mit Feedbackleitung.

Gruß, Wolfgang

 

[LotadaC]

10K3 (bei ausgelöteter Feedbackleitung) das sieht doch gut aus, oder?

das ja...

---

1,9 Ohm mit Feedbackleitung.

das nicht...

---

und wenn FB des Reglers von FB der restlichen Schaltung getrennt ist, was mißt Du dann zwischen FB (Restschaltung) und Gnd? (Polarität der Schottky-Diode beachten)

 

[wer]

das ja...

---

das nicht...

---

und wenn FB des Reglers von FB der restlichen Schaltung getrennt ist, was mißt Du dann zwischen FB (Restschaltung) und Gnd? (Polarität der Schottky-Diode beachten)

Du meinst den Punkt vor den Ausgangskondensatoren?

124 Ohm, bzw. unendlich (je nach Polarität)

 

[dino03]

Hallo Wolfgang,

Die Schaltung sieht aus (soll aussehen) wie im Datenblatt auf Seite 1, mit dem einzigen Unterschied, daß ich die 15µF Elkos durch 22 µF Elkos ersetzt habe.

Von Seite 1 ...


Das mit den 22µF-Elkos sollte nichts ausmachen. Das sollte trotzdem funktionieren.

Anschlüsse sind alle richtig? Das Pentawatt-Gehäuse wird von links nach rechts gezählt wenn man auf die beschriftete Front sieht. Also so wie das Ding in der Platine sitzt.

Nochmal nen paar Designinfos ... Man beachte die Feedbackleitung. Von der Spule fernhalten um Einstrahlungen zu verhindern.



Am besten die Spule direkt zwischen diese beiden Pins legen ohne lange Leitungen dazwischen. Ich versuche die Leitungen zwischen den Bauteilen so kurz wie möglich zu halten.

Und nochmal die einstellbare Reglerversion ...



Die Designvorschriften sind wegen den Stromspitzen recht wichtig. Man sollte sich möglichst penibel daran halten. Eine "Groundplane" habe ich bei mir zwar nicht aber die dicke GND-Verbindung habe ich schon. Die Reglerschaltungen sind bei mir immer sehr gedrängt an einer Stelle aufgebaut.

Wenn ich die Schaltung in Betrieb setze bricht die Versorgungsspannung von 24V auf etwa 5V zusammen und der LM2678 wird sehr schnell sehr heiß. Ausgangsspannung ist etwa ein halbes Volt. Was ich zunächst komisch fand, ist, daß ich einen Kurzschluß im Ausgangsstromkrein habe. Der wird durch die Feedback-Leitung produziert.

Ich hoffe mal das du ihn nicht bereits gekillt hast Wenn ein IC sehr schnell sehr heiß wird, dann ist das kein gutes Zeichen. Wieviele hast du denn auf Reserve?

Allerdings zeigt das Datenblatt, daß den Feedback-Pin tatsächlich nur zwei Widerstände von GND trennen, so daß ich mich frage, ob das normal ist.

Im ADJ-Typ hast du dort nach meiner Info eine direkte Verbindung vom Pin6 (Feedback) auf den +Eingang des internen OPAmps GM1. Also alles ohne Spannungsteiler. Dafür hast du dann aber extern einen dran. Bei einem -5,0 oder -12,0 hast du den passenden Spannunsteiler für 5V und 12V intern im IC. Es ist eigentlich nicht normal das der einen Kurzschluß verursacht.

Ich finde sonst keinen Fehler, obwohl ich jetzt mehrfach alles mit der Lupe abgesucht habe.

Da ist bestimmt ein Fehler in der Schaltung oder das IC bereits über den Jordan. Reiß die Schaltung notfalls nochmal ab und bau sie neu auf. Dabei findet man manchmal Fehler die einem sonst verborgen bleiben.

Pin1 (Vswitch), Pin2 (Vin) und Pin4 (GND) sind die wichtigen Pins die du nochmal kontrollieren solltest. Vor allem darf Pin2 nicht an GND kommen. Hast du die Schottky-Diode WIRKLICH in SPERRRICHTUNG eingebaut? Also Anode an GND und Kathode (der mit dem Ring) an Pin1? Wenn nicht, dann macht die Diode den Kurzschluß.

Gruß
Dino

 

[LotadaC]

Hmm...
Deine Schaltung ohne Regler hat einen (quasi) unendlichen Widerstand im Pfad FB->Gnd...
Der Regler (ohne Schaltung) hat auf denselben Pfad gut 10K...
Lötest Du den Regler ein, hast Du plötzlich einen (quasi) Kurzschluß (jaja, 2Ohm).

Das kann doch eigentlich nur am Löten liegen, oder übersehe ich da was?

P.S.: die Kühlfahne/das thermalPad liegt (intern) auch auf Gnd, und ist mit Gnd zu verbinden...
Die FB-Leiterbahn soll möglichst nicht in der Nähe der Spule verlaufen.

Edit:

...Im ADJ-Typ hast du dort nach meiner Info eine direkte Verbindung vom Pin6 (Feedback) auf den +Eingang des internen OPAmps GM1. Also alles ohne Spannungsteiler. Dafür hast du dann aber extern einen dran. Bei einem -5,0 oder -12,0 hast du den passenden Spannunsteiler für 5V und 12V intern im IC. Es ist eigentlich nicht normal das der einen Kurzschluß verursacht.


Da ist bestimmt ein Fehler in der Schaltung oder das IC bereits über den Jordan. Reiß die Schaltung notfalls nochmal ab und bau sie neu auf. Dabei findet man manchmal Fehler die einem sonst verborgen bleiben.

Pin1 (Vswitch), Pin2 (Vin) und Pin4 (GND) sind die wichtigen Pins die du nochmal kontrollieren solltest. Vor allem darf Pin2 nicht an GND kommen. Hast du die Schottky-Diode WIRKLICH in SPERRRICHTUNG eingebaut? Also Anode an GND und Kathode (der mit dem Ring) an Pin1? Wenn nicht, dann macht die Diode den Kurzschluß...

Genau, beim Adj ist der interne R2=0 Ohm (also direkt verbunden), der interne R1 offen/nicht vorhanden/unendlich. Eben weil man ja denselben Teiler extern aufbaut.
Ich denke auch, daß da ein Fehler in der Schaltung liegt... die Diode zu verpolen wär natürlich 'n Ding (ich hatte mich auch mal gewundert, wiso 'ne 3V3-Zener 0,7V hat...)

 

[dino03]

Hallo,

versucht nicht in einer Halbleiterschaltung Widerstände zu messen. Das geht in die Hose. Die Meßwerte sind fürn A..

Dafür müßte man die Bauteile raustrennen weil man sonst den Rest der Schaltung mitmißt. Beim IC mißt man die restlichen Halbleiter im Inneren mit.

Siehe auch hier ... Widerstandsmessung im Film ab 38:24 .
Die Zerstörung wird bei dem Reglerklops wohl eher nicht passieren. Dafür mißt man aber nur Murks.

Gruß
Dino

 

[wer]

Hallo Wolfgang,



Von Seite 1 ...
Anhang anzeigen 6157

Das mit den 22µF-Elkos sollte nichts ausmachen. Das sollte trotzdem funktionieren.

Anschlüsse sind alle richtig? Das Pentawatt-Gehäuse wird von links nach rechts gezählt wenn man auf die beschriftete Front sieht. Also so wie das Ding in der Platine sitzt.

Nochmal nen paar Designinfos ... Man beachte die Feedbackleitung. Von der Spule fernhalten um Einstrahlungen zu verhindern.

Anhang anzeigen 6158

Am besten die Spule direkt zwischen diese beiden Pins legen ohne lange Leitungen dazwischen. Ich versuche die Leitungen zwischen den Bauteilen so kurz wie möglich zu halten.

Und nochmal die einstellbare Reglerversion ...

Anhang anzeigen 6156

Die Designvorschriften sind wegen den Stromspitzen recht wichtig. Man sollte sich möglichst penibel daran halten. Eine "Groundplane" habe ich bei mir zwar nicht aber die dicke GND-Verbindung habe ich schon. Die Reglerschaltungen sind bei mir immer sehr gedrängt an einer Stelle aufgebaut.


Ich hoffe mal das du ihn nicht bereits gekillt hast Wenn ein IC sehr schnell sehr heiß wird, dann ist das kein gutes Zeichen. Wieviele hast du denn auf Reserve?


Im ADJ-Typ hast du dort nach meiner Info eine direkte Verbindung vom Pin6 (Feedback) auf den +Eingang des internen OPAmps GM1. Also alles ohne Spannungsteiler. Dafür hast du dann aber extern einen dran. Bei einem -5,0 oder -12,0 hast du den passenden Spannunsteiler für 5V und 12V intern im IC. Es ist eigentlich nicht normal das der einen Kurzschluß verursacht.


Da ist bestimmt ein Fehler in der Schaltung oder das IC bereits über den Jordan. Reiß die Schaltung notfalls nochmal ab und bau sie neu auf. Dabei findet man manchmal Fehler die einem sonst verborgen bleiben.

Pin1 (Vswitch), Pin2 (Vin) und Pin4 (GND) sind die wichtigen Pins die du nochmal kontrollieren solltest. Vor allem darf Pin2 nicht an GND kommen. Hast du die Schottky-Diode WIRKLICH in SPERRRICHTUNG eingebaut? Also Anode an GND und Kathode (der mit dem Ring) an Pin1? Wenn nicht, dann macht die Diode den Kurzschluß.

Gruß
Dino

Hallo Dino,

ich hab den 5V Typ, nicht den Adj.

die Diode hat links die Kathode, die hängt mit der Spule an Pin1.
Widerstand zwischen Vin -- GND ist 10M, zwischen Vout -- GND unendl.

Das Teil war teuer! Ich hab noch einen, aber solange ich nicht wirklich einen Fehler finde, würde ich es ja noch einmal so machen und den auch himmeln.

Was könnte ich noch messen?

Gruß, Wolfgang
Gruß, Wolfgang

 

[LotadaC]

paß hier aber - er kommt auf die erwarteten 10K3. Im Schaltbild ist ja da auch nur Teiler zu sehen (jaja, vereinfacht und so...) - di Komparatoreingänge sollten auch keine Rolle spielen. Die Restschaltung ohne Regler liefert ja auch die erwarteten Werte - wobei nicht dazu steht, wierum er gemessen hat--> könnte echt die Polarität der Diode sein.

---

Der Regler hätte zumindest die Chance, das überstanden zu haben (Thermosicherung und Überstromsicherung) - aber wenn man noch einen hat, sollte man das wirklich nochmal neu aufbauen...
Und vielleicht vor Inbetriebnahme ein ordentliches Foto einstellen

---

...Das Teil war teuer! Ich hab noch einen, aber solange ich nicht wirklich einen Fehler finde, würde ich es ja noch einmal so machen und den auch himmeln...

Den Regler kannst Du bei TI auch als sample anfordern - zumindest ein paar
(Tabelle Samples&buy - der drittletzte (ich finde ja die DPAKs besser))

 

[dino03]

die Diode hat links die Kathode, die hängt mit der Spule an Pin1.
Widerstand zwischen Vin -- GND ist 10M, zwischen Vout -- GND unendl.

Das Teil war teuer! Ich hab noch einen, aber solange ich nicht wirklich einen Fehler finde, würde ich es ja noch einmal so machen und den auch himmeln.

Reichelt - LM 2678 T5,0 :: Spannungsregler, 5A 5V 45Vs TO-220-7 4,40eur

Naja ... ich hab auch schon zweimal ne LED für über 5,-eur in 1sec verglühen sehen
Das wird nicht ausbleiben. Manche verfusen sich ja auch 4-6 Atmels hintereinander
Bis sie auf die Idee kommen das da wohl doch was nicht stimmt Ich hab auch schonmal teurere Sachen vernichtet. Das passiert dann mit der Zeit schonmal. Ein lautes befreiendes "Sch..e" wirkt dann Wunder



Das mit der Diode seh ich auch so. Sollte also stimmen. Wenn man auf die Bezeichnung sieht, dann ist links die Kathode die an Pin1 und die Spule muß. Sicherheitshalber aber mal durchtesten und auch das Multimeter mal mit ner anderen Diode gegenchecken ob das alles paßt. Ich hab da auch schon Pferde direkt vor der Apotheke ...

Hast du evtl unter der Platine falsch rum gedacht? irgendwas spiegelverkehrt oder links/rechts-verdreht angeschlossen? Ist mir auch schonmal passiert.

Notfalls ist das IC schon verkochtund macht darum nun die Zicken. Dann wird dir nichts anderes übrig bleiben wie den anderen zu verwenden.

Gruß
Dino

 

[dino03]

Und vielleicht vor Inbetriebnahme ein ordentliches Foto einstellen

ordentliches Foto ist gut. So ein JPG mit 1280x1024 sollte ausreichen wenn man eine scharfe Aufnahme macht.
Das läßt sich auch problemlos hochladen. Bitte Unterseite, Oberseite und notfalls nochmal 1-2 schräge Aufnahmen um wirklich alles zu sehen. Bei der Beleuchtungsquelle versuchen das man keine Blendeffekte von metallischen Teilen hat.

Im anderen Forum mal Fotos angesehen ...
Es gibt tatsächlich Leute bei denen die Fotos der 12MPx-Kamera auch nicht besser aussehen als meine VGA-Webcam (640x480) Weil sie wegen der Größe dann nicht ins Forum passen, werden die dann unskaliert auf irgendeinen Bilderdienst gejaucht der einem dann noch 20 Werbebanner um die Ohren haut

 

[LotadaC]

...Den Regler kannst Du bei TI auch als sample anfordern - zumindest ein paar
(Tabelle Samples&buy - der drittletzte (ich finde ja die DPAKs besser))

Und die Diode bei OnSemi?

 

[wer]

Ich hab hier jetzt mal zwei Bilder reingestellt!



Hoffentlich blickt man durch. Rot (24V) und Weiß (GND) ist die Zuleitung. Das rot/schwarze Kabel ist FB (momentan nicht eingelötet). Das rechte braune Kabel holt GND.

Gruß Wolfgang