Ein einfacher Roboter
- Ersteller Fynn
- Erstellt am
aber irgendwie war das so, ich mache das doch auch erst seit 1.1/2 Jahr.
Hi Micha,
Wenn man lange genug bastelt, dann berechnet man irgendwann die Werte
nicht mehr sondern arbeitet nach Gefühl.
Gruß
Dino
die Übung und Routine kommt dann mit der Zeit
Wenn man lange genug bastelt, dann berechnet man irgendwann die Werte
nicht mehr sondern arbeitet nach Gefühl.
Gruß
Dino
na siehste, war schon etwas verwirrt, da bei dem Franzis auch immer von 1k die Rede war
Ich habe jetzt heute die Buchsenleiste zerschnitten und mein ISP Kabel gebaut, leider sind immernoch einige Fehler auf der Platine. Obwohl ich die alten behoben habe, ist mir kurz(!) vorm anlegen der Stromversorgung bewusst geworden, dass da was nicht stimmen kann. Ich habe bei er IC Fassung auf der Unterseite mit anderen Pins gerechnet, als diese tatsächlich da sind..
Bilder kommen später...
Fynn
Ich habe jetzt heute die Buchsenleiste zerschnitten und mein ISP Kabel gebaut, leider sind immernoch einige Fehler auf der Platine. Obwohl ich die alten behoben habe, ist mir kurz(!) vorm anlegen der Stromversorgung bewusst geworden, dass da was nicht stimmen kann. Ich habe bei er IC Fassung auf der Unterseite mit anderen Pins gerechnet, als diese tatsächlich da sind..
Bilder kommen später...
Fynn
Hi,
spiegelverkehrt Das kann bei Pinleisten auch schnell mal passieren (auch bei
mir noch gern gesehen).
Gruß
Dino
kommt schnell vor das man aus Versehen die Pins 180Grad verdreht anlötet oder
spiegelverkehrt
Das kann bei Pinleisten auch schnell mal passieren (auch beimir noch gern gesehen).
Gruß
Dino
Lösung gefunden!
Hauptplatine ist fertig und funktioniert... Leider bin ich grade total verwirrt. Der Tiny13 funktioniert wunderbar, und auch alles andere. Das Problem ist folgendes: Ich stecke den Tiny "von hinten" in die Fassung. d. h. Die Kontakte GND und PB0 berühren zuerst die Fassung, dann kommen PB1 und PB 4. Ohne auch nur VCC, RES, PB3 und PB2 berührt zu haben, wird das Programm ausgeführt, UND FUNKTIONIERT. Natürlich benutze ich keinen der nicht berührten Pins Ein alsse einfach erstmal auf der Hauptplatine eine LED blinken. Es geht aber komischerweise nur, wenn die genannten 4 ersten Kontakten die Fassung berühren, sobald VCC oder RES (kann nicht genau abpassen welcher der Kontakte berühren soll) ins Spiel kommen geht nichts mehr...
Ohne jetzt die Platine gesehen zu haben, ist es ein Fehler der Platine oder irgendwas anderes?
Ich hoffe ihr wisst weiter!
Fynn
Hauptplatine ist fertig und funktioniert... Leider bin ich grade total verwirrt. Der Tiny13 funktioniert wunderbar, und auch alles andere. Das Problem ist folgendes: Ich stecke den Tiny "von hinten" in die Fassung. d. h. Die Kontakte GND und PB0 berühren zuerst die Fassung, dann kommen PB1 und PB 4. Ohne auch nur VCC, RES, PB3 und PB2 berührt zu haben, wird das Programm ausgeführt, UND FUNKTIONIERT. Natürlich benutze ich keinen der nicht berührten Pins
Ein alsse einfach erstmal auf der Hauptplatine eine LED blinken. Es geht aber komischerweise nur, wenn die genannten 4 ersten Kontakten die Fassung berühren, sobald VCC oder RES (kann nicht genau abpassen welcher der Kontakte berühren soll) ins Spiel kommen geht nichts mehr...Ohne jetzt die Platine gesehen zu haben, ist es ein Fehler der Platine oder irgendwas anderes?
Ich hoffe ihr wisst weiter!
Fynn
Hi,
Bekommt dem AVR nicht so gut. Kann auch zu Schrott führen
Gruß
Dino
so etwas nennt man Fremdversorgung über die Schutzdioden der IO-Pins.Ich stecke den Tiny "von hinten" in die Fassung. d. h. Die Kontakte GND und PB0 berühren zuerst die Fassung, dann kommen PB1 und PB 4. Ohne auch nur VCC, RES, PB3 und PB2 berührt zu haben, wird das Programm ausgeführt, UND FUNKTIONIERT. Natürlich benutze ich keinen der nicht berührten Pins
Bekommt dem AVR nicht so gut. Kann auch zu Schrott führen
Gruß
Dino
Na, dann beende ich mal die öffentliche Rate-Runde wo der Fehler war. Es waren 3 ungewollte, schlecht verlötete Stellen, die ALLE GND mit RES verbunden haben
Naja, jetzt gehts.. Schnell noch eine ungewollte Verbindung mit ner LED gelöst, und alles geht perfekt! Dann mal eben ein ISP-Provisorium gebaut, und siehe da, es geht einwandfrei.
Momentan programmiere ich noch mit den FRANZIS Tool, was für den Tiny13 ja auch ganz gut ist
Bilder:
EDIT: Wichtigstes Bild vergessen:
Ich werd erstmal noch ein paar LED Spielchen machen und dann gehts los!
Fynn
Naja, jetzt gehts.. Schnell noch eine ungewollte Verbindung mit ner LED gelöst, und alles geht perfekt! Dann mal eben ein ISP-Provisorium gebaut, und siehe da, es geht einwandfrei.
Momentan programmiere ich noch mit den FRANZIS Tool, was für den Tiny13 ja auch ganz gut ist
Bilder:
EDIT: Wichtigstes Bild vergessen:
Ich werd erstmal noch ein paar LED Spielchen machen und dann gehts los!
Fynn
Hi Fynn,
Sach ma ... Was ist denn das für ne Isolierung von dem ISP-Kabel ? Sieht
ein wenig nach Schwindsucht aus Sch... Isolierung oder etwas lange
gebraten ?
Ich hab hier auch nen paar Computerkabel, wenn die nen Lötkolben nur
sehen ist die Adernisolierung 3km weiter ist meißt bei billigen LAN-Kabeln
oder Computerkabeln (USB, Drucker, Seriell, ...) Da kannst du ein Löt-Gott
sein und bekommst trotzdem nix ansehnliches auf die Reihe
Mal nen Tip zum Adern löten. Ich isolier nicht so weit ab und laß beim
verzinnen das Lötzinn in den Leiter einziehen (so 1mm). Also bis in den
Bereich wo noch Isolierung um die Litze ist. Dann brechen die beim
knicken an der stelle nicht so schnell. Die Isolierung arbeitet dann etwas
als Knickschutz für den Innenleiter. Isolier mal nur so 1-2mm ab. Das reicht.
Ist an manchen Stellen etwas viel Zinn. Es reicht meißt, wenn man die
Kontakte und die Adern verzinnt. Dann etwas Zinn auf die Spitze. Dann
Ader auf Kontakt legen und die Spitze kurz dranhalten. Was dann noch
an Zinn an der Stelle benötigt wird zieht sich meißt über Kapilarwirkung
und Oberflächenspannung selber an die richtige Stelle.
Nur mal so als Tips ... ich weiß jetzt nicht wieviel Jahre Löterfahrung du
schon hast. Mach doch mal nen Foto von der Unterseite. Wär auch
interessant.
Gruß
Dino
noch ein wenig Grundlagen festigen
Ich werd erstmal noch ein paar LED Spielchen machen und dann gehts los!
Sach ma ... Was ist denn das für ne Isolierung von dem ISP-Kabel ? Sieht
ein wenig nach Schwindsucht aus
Sch... Isolierung oder etwas lange gebraten ?
Ich hab hier auch nen paar Computerkabel, wenn die nen Lötkolben nur
sehen ist die Adernisolierung 3km weiter
ist meißt bei billigen LAN-Kabelnoder Computerkabeln (USB, Drucker, Seriell, ...) Da kannst du ein Löt-Gott
sein und bekommst trotzdem nix ansehnliches auf die Reihe
Mal nen Tip zum Adern löten. Ich isolier nicht so weit ab und laß beim
verzinnen das Lötzinn in den Leiter einziehen (so 1mm). Also bis in den
Bereich wo noch Isolierung um die Litze ist. Dann brechen die beim
knicken an der stelle nicht so schnell. Die Isolierung arbeitet dann etwas
als Knickschutz für den Innenleiter. Isolier mal nur so 1-2mm ab. Das reicht.
Ist an manchen Stellen etwas viel Zinn. Es reicht meißt, wenn man die
Kontakte und die Adern verzinnt. Dann etwas Zinn auf die Spitze. Dann
Ader auf Kontakt legen und die Spitze kurz dranhalten. Was dann noch
an Zinn an der Stelle benötigt wird zieht sich meißt über Kapilarwirkung
und Oberflächenspannung selber an die richtige Stelle.
Nur mal so als Tips ... ich weiß jetzt nicht wieviel Jahre Löterfahrung du
schon hast. Mach doch mal nen Foto von der Unterseite. Wär auch
interessant.
Gruß
Dino
meine Lötkunst vor so ca 10 Jahren ...
naja ... Gefrickel Aber es läuft. Die Schaltung aber nicht mehr.
Die ist aus ner Schrottkiste gezogen (Recycling)
So ca 35 Jahre Löterfahrung sind bereits vorhanden
Heute siehts so aus ...
Noch nen Tip um Frust zu ersparen :
Bei Lötpunkt-Platinen sollte man etwas mehr ausgeben und sich die
Epoxid-Versionen kaufen. Auf Pertinax halten die Lötaugen manchem
Gebrutzel nicht wirklich lange stand und lösen sich dann vom Basismaterial.
Aber ich glaube ... Lötkunst-Diskussionen sind hier etwas
EDIT: Deine Platinenunterseite sieht schon etwas abenteuerlicher aus.
Liegt aber zum größten Teil am Streifenraster. Das ist für Computer
eher "suboptimal". Durch die größere Kupferfläche halten die Bahnen zwar
besser auf dem Pertinax/Hartpapier aber es ist ein ziemmliches Gefrickel
weil man schlecht diagonal oder quer ziehen kann. Versuch doch mal mit
Punktstreifenraster. Da sind immer 3 Löcher zu einer Bahn zusammengefaßt.
Ist evtl ne Alternative wenn du keine Lötpunkte verwenden willst. Das nehm
ich immer gerne für SMD (RM 1,27mm). Ich brauch dur die Lötpunkte allerdings
mehr Drähte. Ich nehme da immer die Restabschnitte von Widerständen, Dioden,
Elkos, ... (Recycling) oder Beidrähte von abgeschirmten Kabeln. So mit 0,4mm
Durchmesser. Und versuch mal dünnen Isolierschlauch mit Gewebeeinlage zu
bekommen. Das ist auch recht praktisches Zeugs. Vor allem kann sich da nichts
durchdrücken.
Aber wenn man die Fehler gefunden hat fühlt man sich wie ein Schneekönig
Gruß
Dino
naja ... Gefrickel
Aber es läuft. Die Schaltung aber nicht mehr.Die ist aus ner Schrottkiste gezogen (Recycling)
So ca 35 Jahre Löterfahrung sind bereits vorhanden
Heute siehts so aus ...
Noch nen Tip um Frust zu ersparen :
Bei Lötpunkt-Platinen sollte man etwas mehr ausgeben und sich die
Epoxid-Versionen kaufen. Auf Pertinax halten die Lötaugen manchem
Gebrutzel nicht wirklich lange stand und lösen sich dann vom Basismaterial.
Aber ich glaube ... Lötkunst-Diskussionen sind hier etwas
EDIT: Deine Platinenunterseite sieht schon etwas abenteuerlicher aus.
Liegt aber zum größten Teil am Streifenraster. Das ist für Computer
eher "suboptimal". Durch die größere Kupferfläche halten die Bahnen zwar
besser auf dem Pertinax/Hartpapier aber es ist ein ziemmliches Gefrickel
weil man schlecht diagonal oder quer ziehen kann. Versuch doch mal mit
Punktstreifenraster. Da sind immer 3 Löcher zu einer Bahn zusammengefaßt.
Ist evtl ne Alternative wenn du keine Lötpunkte verwenden willst. Das nehm
ich immer gerne für SMD (RM 1,27mm). Ich brauch dur die Lötpunkte allerdings
mehr Drähte. Ich nehme da immer die Restabschnitte von Widerständen, Dioden,
Elkos, ... (Recycling) oder Beidrähte von abgeschirmten Kabeln. So mit 0,4mm
Durchmesser. Und versuch mal dünnen Isolierschlauch mit Gewebeeinlage zu
bekommen. Das ist auch recht praktisches Zeugs. Vor allem kann sich da nichts
durchdrücken.
Aber wenn man die Fehler gefunden hat fühlt man sich wie ein Schneekönig
Gruß
Dino
Ehrlich gesagt fand ichs gar nicht so schlecht hier über die Löterfahrungen von anderen zu lesen. Man lernt ja auch nur dazu, insbesondere durch Fehler...
Naja, Löterfahrung ca. 1 - 2 Jahre
Die Isolierung vom Computerkabel. Ich weiß grad nicht genau was gemeint ist, aber das Rote da an den linken Kabel ist primitv Edding, damit ich weiß wo links und rechts ist. Vielleicht meint ihr aber auch, dass ich die Isolierung vom Kabel etwas zu weit abgeschnitten habe... Hauptsache es funktioniert Trotzdem auch interessant!
Zum Streifenraster:
Ich dachte das wäre für mich erstmal einfacher, wenn man mit µC´s arbeitet, da man einfach in der Mitte der Sockel einmal die Bahnen durchtrennen kann und diese dann schön praktisch vom µC wegführen... Allerdings die Planung, also der Aufbau der Platine war etwas.. naja "abenteuerlich", ich glaub ich werde demnächst noch meine Lochrasterplatine benutzen
Zur Planung:
Ich habe die Platine in den Kopierer geschoben und kopiert, und dann habe ich da die Trennungen der Bahnen und die Kontakte der Oberseite markiert. Allerdings musste man wissen (erahnen ) welches Bauteil auf der anderen Seite an dieser Stelle 2 Pins hat... Ich glaub da ist Lochraster um einiges einfacher!
Heute wollte ich mich erstmal über eine Motorsteurerung informieren, da gibts ja hier son schönen Nachbarthread
Ich hoffe ihr könnt mir auch etwas zu eurer Planung erzählen, das wäre mal ganz gut zu wissen!
Fynn
Naja, Löterfahrung ca. 1 - 2 Jahre
Die Isolierung vom Computerkabel. Ich weiß grad nicht genau was gemeint ist, aber das Rote da an den linken Kabel ist primitv Edding, damit ich weiß wo links und rechts ist. Vielleicht meint ihr aber auch, dass ich die Isolierung vom Kabel etwas zu weit abgeschnitten habe... Hauptsache es funktioniert
Trotzdem auch interessant!Zum Streifenraster:
Ich dachte das wäre für mich erstmal einfacher, wenn man mit µC´s arbeitet, da man einfach in der Mitte der Sockel einmal die Bahnen durchtrennen kann und diese dann schön praktisch vom µC wegführen... Allerdings die Planung, also der Aufbau der Platine war etwas.. naja "abenteuerlich", ich glaub ich werde demnächst noch meine Lochrasterplatine benutzen
Zur Planung:
Ich habe die Platine in den Kopierer geschoben und kopiert, und dann habe ich da die Trennungen der Bahnen und die Kontakte der Oberseite markiert. Allerdings musste man wissen (erahnen ) welches Bauteil auf der anderen Seite an dieser Stelle 2 Pins hat... Ich glaub da ist Lochraster um einiges einfacher!
Heute wollte ich mich erstmal über eine Motorsteurerung informieren, da gibts ja hier son schönen Nachbarthread
Ich hoffe ihr könnt mir auch etwas zu eurer Planung erzählen, das wäre mal ganz gut zu wissen!
Fynn
Hallo,
naja, ich wollte Dirk nicht kollabieren lassen wenn wir aus dem Thread einen
über Löterfahrung machen
Es gibt aber Kabel mit Adernisolierung, wenn man da mit dem Lötkolben an die
Ader geht verschwindet die Isolierung mit 7-Meilen-Stiefeln Beim normalen
verzinnen hat man dann 3cm der Ader "abisoliert" Die sind eigentlich
mehr zum crimpen geeignet.
Gruß
Dino
naja, ich wollte Dirk nicht kollabieren lassen wenn wir aus dem Thread einen
über Löterfahrung machen
das mit dem Edding hab ich schon gesehen.Die Isolierung vom Computerkabel. Ich weiß grad nicht genau was gemeint ist, aber das Rote da an den linken Kabel ist primitv Edding, damit ich weiß wo links und rechts ist. Vielleicht meint ihr aber auch, dass ich die Isolierung vom Kabel etwas zu weit abgeschnitten habe... Hauptsache es funktioniert
Es gibt aber Kabel mit Adernisolierung, wenn man da mit dem Lötkolben an die
Ader geht verschwindet die Isolierung mit 7-Meilen-Stiefeln
Beim normalenverzinnen hat man dann 3cm der Ader "abisoliert"
Die sind eigentlichmehr zum crimpen geeignet.
Gruß
Dino
Hallo,
ich bins mal wieder, mit vielen Fragen und Ideen.
Antrieb: Motor
Ich habe mir den Nachbarthread durchgelesen, und auch wirklich viel im Internet gesucht, doch leider konnte ich meine Fragen nicht durch Eigeninitiative beantworten! Mein Motor ist eigentlich ziemlich "billig", es ist ein kleiner Solarmotor, der eigentlich nicht viel verbrauchen kann. Dann ist zwar von wahrer "Leistung" auch nicht die Rede, aber Hauptsache der dreht sich erstmal! Trotzdem weiß ich immer noch nicht genau, warum da jetzt eine Motorsteuerung (Motortreiber) benötigt wird. Ist es vielleicht deswegen, weil der Pin (mit PWM-Ausgang) nicht genug Strom liefern kann? Ich hab keine Ahnung... Sry. Gibt es vielleicht ein paar gute Links?
Sensoren: IR-Idee
Ich weiß noch nicht genau wie ich einen Abstandssensor realisieren soll. Abhängig davon, wie schwierig die Motorsteuerung ist, werde ich dies wohl zuerst machen.
Meine Idee:
Ich nehme eine IR-LED und ein LDR. Sobald dann der Roboter auf ein Hindernis zufährt, strahlt dann die LED gegen diesen Gegenstand, und reflektiert ein wenig Licht. Das erkennt dann der LDR und sendet Signal. Natürlich muss sich der Roboter erstmal an der Umgebung ausrichten, d.h. die Helligkeit der Umgebung messen, um einen Vergleich zu haben... Ich hab mich ganz ehrlich gesagt noch nicht mit sowas auseinandergesetzt. Strahlen die IR-LEDs überhaupt so viel Licht ab?
Ich hab unten mal ne Schaltung drangehängt...
Ich hoffe ihr könnt mir insbesondere bei der Motorsteuerung helfen!
Fynn
ich bins mal wieder, mit vielen Fragen und Ideen.
Antrieb: Motor
Ich habe mir den Nachbarthread durchgelesen, und auch wirklich viel im Internet gesucht, doch leider konnte ich meine Fragen nicht durch Eigeninitiative beantworten! Mein Motor ist eigentlich ziemlich "billig", es ist ein kleiner Solarmotor, der eigentlich nicht viel verbrauchen kann. Dann ist zwar von wahrer "Leistung" auch nicht die Rede, aber Hauptsache der dreht sich erstmal! Trotzdem weiß ich immer noch nicht genau, warum da jetzt eine Motorsteuerung (Motortreiber) benötigt wird. Ist es vielleicht deswegen, weil der Pin (mit PWM-Ausgang) nicht genug Strom liefern kann? Ich hab keine Ahnung... Sry. Gibt es vielleicht ein paar gute Links?
Sensoren: IR-Idee
Ich weiß noch nicht genau wie ich einen Abstandssensor realisieren soll. Abhängig davon, wie schwierig die Motorsteuerung ist, werde ich dies wohl zuerst machen.
Meine Idee:
Ich nehme eine IR-LED und ein LDR. Sobald dann der Roboter auf ein Hindernis zufährt, strahlt dann die LED gegen diesen Gegenstand, und reflektiert ein wenig Licht. Das erkennt dann der LDR und sendet Signal. Natürlich muss sich der Roboter erstmal an der Umgebung ausrichten, d.h. die Helligkeit der Umgebung messen, um einen Vergleich zu haben... Ich hab mich ganz ehrlich gesagt noch nicht mit sowas auseinandergesetzt. Strahlen die IR-LEDs überhaupt so viel Licht ab?
Ich hab unten mal ne Schaltung drangehängt...
Ich hoffe ihr könnt mir insbesondere bei der Motorsteuerung helfen!
Fynn
Anhänge
Hallo,
2. Auch ein kleiner Motor erzeugt Induktionsspannungen von ein paar 100V
Also Motor mit nem Transistor und Freilaufdioden betreiben.
Und wenn er vorwärts und rückwärts laufen soll kommst du um ne H-Brücke
sowieso nicht drum rum.
Gruß
Dino
1. Der Motor braucht bestimmt mehr als 10mA.
2. Auch ein kleiner Motor erzeugt Induktionsspannungen von ein paar 100V
Also Motor mit nem Transistor und Freilaufdioden betreiben.
Und wenn er vorwärts und rückwärts laufen soll kommst du um ne H-Brücke
sowieso nicht drum rum.
Gruß
Dino
Fynn,
zu deiner IR Idee...
also mit nem LDR wirst du da sicher nicht glücklich werden .. nimm da eher was wie nen Fototransistor/diode (ganz einfach weil der LDR sehr langsam ist)...
dann mach das ganze mit Moduliertem Licht ... damit hast du keine Probleme mit der Umgebungshelligkeit/Fremdlicht.
Das ganze klappt soweit schon (ne Reflex Lichtschranke oder die Sharp Abstandssensoren funktionieren einfach gesagt genau so).
zu deiner IR Idee...
also mit nem LDR wirst du da sicher nicht glücklich werden .. nimm da eher was wie nen Fototransistor/diode (ganz einfach weil der LDR sehr langsam ist)...
dann mach das ganze mit Moduliertem Licht ... damit hast du keine Probleme mit der Umgebungshelligkeit/Fremdlicht.
Das ganze klappt soweit schon (ne Reflex Lichtschranke oder die Sharp Abstandssensoren funktionieren einfach gesagt genau so).
Na siehste, eine Fotodiode hab ich hier auch noch rumliegen. Aber was genau meinst du mit Moduliertem Licht?
Könnte mir vielleicht noch mal jemand erklären, wie ich das genau mit dem Motor machen sollte? Ich verstehs nämlich nicht, und alle Seiten die ich bisher über Google gefunden habe, helfen mir auch nicht viel weiter... Vielleicht eine kleine ASCII-Skizze?
Fynn
Könnte mir vielleicht noch mal jemand erklären, wie ich das genau mit dem Motor machen sollte? Ich verstehs nämlich nicht, und alle Seiten die ich bisher über Google gefunden habe, helfen mir auch nicht viel weiter... Vielleicht eine kleine ASCII-Skizze?
Fynn
Hi Fynn,
zum Motor ansteuern habe ich was, habe auch gerade damit zu schaffen gehabt und funktioniert prima das ist der L293D einfacher Aufbau und arbeitet schon ab 4,5V .
Und schau mal dort hin das müsste gut für dein tiny passen.
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.elo-web.de/franzis-media/655159/CNS_CONTENT_PAGE/0902schritt3.jpg&imgrefurl=http://www.elo-web.de/elo/mikrocontroller-und-programmierung/avr-anwendungen/schrittmotorsteuerung&usg=__kJywpZXaNnr_TKh5I5TO0SvTDk0=&h=398&w=446&sz=41&hl=de&start=7&um=1&tbnid=TbEJsVkM1kHKTM:&tbnh=113&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dl293d%2Bschaltung%26hl%3Dde%26client%3Dfirefox-a%26rlz%3D1R1GGGL_de___DE346%26sa%3DN%26um%3D1
Gruß micha
zum Motor ansteuern habe ich was, habe auch gerade damit zu schaffen gehabt und funktioniert prima das ist der L293D einfacher Aufbau und arbeitet schon ab 4,5V .
Und schau mal dort hin das müsste gut für dein tiny passen.
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.elo-web.de/franzis-media/655159/CNS_CONTENT_PAGE/0902schritt3.jpg&imgrefurl=http://www.elo-web.de/elo/mikrocontroller-und-programmierung/avr-anwendungen/schrittmotorsteuerung&usg=__kJywpZXaNnr_TKh5I5TO0SvTDk0=&h=398&w=446&sz=41&hl=de&start=7&um=1&tbnid=TbEJsVkM1kHKTM:&tbnh=113&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dl293d%2Bschaltung%26hl%3Dde%26client%3Dfirefox-a%26rlz%3D1R1GGGL_de___DE346%26sa%3DN%26um%3D1
Gruß micha
Ahh, vielen DANK! Ich glaub dann bestell ich mir den mal... Jetzt wieder diese blöde Frage nach dem Sockel, passt dieser? Die Bilder von reichelt verwirren mich jedes Mal von neuem...
KLICK
Ich hoffe es ist einer mit RM 2,54, das war doch das Standardmuster, oder?
EDIT: Ist diese Fotodiode in Ordnung?
Fynn
KLICK
Ich hoffe es ist einer mit RM 2,54, das war doch das Standardmuster, oder?
EDIT: Ist diese Fotodiode in Ordnung?
Fynn
Hi,
also zu deiner Frage wie ich das mit Modulation mein.
Einfach gesagt .. lass ne IR Led Blinken und schau ob auf der Diode das Blinken siehst (wie viel du da siehst)
Je nachdem wieviel aufwand und wie sicher du das ganze machen willst kannst da auch m ehr arbeit rein stecken ^^.
Hier mal was einfaaches das auch klappt ^^
was auch ne gute möglichkeit ist (zwar auch etwas kostet) aber du nix mehr driekt machen musst als noch n signal auswerten
Wie oben schon gesagt die Sharp Sensoren
Als kleinen Motortreiber nehme ich immer den BA6287F. Ist easy, kann 1A und schützt den µC.
mfg
also zu deiner Frage wie ich das mit Modulation mein.
Einfach gesagt .. lass ne IR Led Blinken und schau ob auf der Diode das Blinken siehst (wie viel du da siehst)
Je nachdem wieviel aufwand und wie sicher du das ganze machen willst kannst da auch m ehr arbeit rein stecken ^^.
Hier mal was einfaaches das auch klappt ^^
was auch ne gute möglichkeit ist (zwar auch etwas kostet) aber du nix mehr driekt machen musst als noch n signal auswerten
Wie oben schon gesagt die Sharp Sensoren
Als kleinen Motortreiber nehme ich immer den BA6287F. Ist easy, kann 1A und schützt den µC.
mfg
Hallo,
und sauberste Lösung.
Moduliertes Licht ... Man taktet die Sende-LED zB mit 38kHz (wie bei ner
Fernbedienung) um das gesendete Licht vom Umgebungslicht oder
Neonröhren, ... unterscheiden zu können.
Gruß
Dino
ich würde das mit ner Reflex-Lichtschranke machen. Das ist die einfachste
und sauberste Lösung.
Moduliertes Licht ... Man taktet die Sende-LED zB mit 38kHz (wie bei ner
Fernbedienung) um das gesendete Licht vom Umgebungslicht oder
Neonröhren, ... unterscheiden zu können.
Gruß
Dino