Gartenbeleuchtung

[fofi1]

Hallo,

es ist gerade ein neues Projekt in der Planung: Die Gartenbeleuchtung soll über Rs485 gesteuert werden. Das bedeutet, dass ich einen Master irgendwo rumstehen habe. Dieser ist mit RTC, IR Empfänger, LCD, Drehencoder, Taster und anderen Kleinteilen ausgestattet. Der master greift auf verscheidene Slaves zu:

Slave1: Temperaturmessung mit DS18S20 für Teich und Luft, Helligkeitsmessung über LDR. Dafür wird ein Attiny reichen.

Slave2: Schaltet eine Aussensteckdose mit 2x 230V Anschluss.

Slave3: Schaltet zwei 230V Bodenlampen im Pflaster und zwei Aussensteckdosen

Slave4/5/6/7 : Ist ein RGBW-Controller für die Beleuchtung einer Bambuswand.

Slave8: Schaltet 4 Halogenbodenlampen im Terassenboden und eine 230V Steckdose

Slave 9: Dimmt/Schaltet drei 500Watt Halogenstrahler, die die Bäume beleuchten.

Weitere Slaves sind natürlich möglich. Die ganzen Slaves werden von 2 Kabeln versorgt: Einem Netzwerkkabel (Rs485 Vollduplex und 8V Versorgung für Steuerungen) und einem Stromkabel (230V und 12V für Beleuchtung). Die 12V sind eigentlich nur da falls ich mal Leds ausser den RGBW's im Garten einbauen will .
Steuern kann man die ganze Anlage über eine IR-Fernbedienung oder einem Zeitplan, der am Slave festgelegt werden kann. Urlaubsmodus und Stromsparmodus inklusive . Alle Slaves werden in Wasserfeste Verteilerdosen gepackt und dann unter Sand verbuddelt ( zum Schutz bei Bränden im Slave). Die Slaves werden also rund um den Garten verbuddelt und die Kabel werden mit Panzerrohren eingegraben. Am Schluss soll das ganze halt Hightechmäßig nahezu von selbst laufen .

Ich hab jetzt schon den Thread erstellt, damit ich nicht bei kleinen Fragen immer nen neuen Thread aufmachen muss. Anregungen, Ideen usw können gern hier rein. Das ganze Projekt wird vermutlich ewig dauern (Abiprüfungen und viel Bauaufwand). Am Wochenende könnte es aber mal nen Platinenentwurf vom Slave geben

Edit: Sind Patchkabel Frostresistent? Wie kann ich das Kondenswasser in den Panzerschläuchen und den Verteilern verhindern?

Mfg,
Flo

 

[dino03]

Hi,

Edit: Sind Patchkabel Frostresistent? Wie kann ich das Kondenswasser in den Panzerschläuchen und den Verteilern verhindern?

es gibt nach meinen Infos leider kein Cat-Außenkabel bzw Erdkabel. Nur
Glasfaserkabel gibt es als Erd-/Außenkabel. Oder du benutzt Telefonkabel.
Das gibts auch als Erd-/Außenkabel. Das sollte normalerweise bei RS485
auch gehen. Ich hab auf jeden Fall auch schon Infos bekommen das welche
über Telefonkabel im Haus nen 100MBit-LAN aufgebaut haben. Ist zwar sehr
grenzwertig aber es soll funktioniert haben

Zum Kondenswasser ... Nimm Trockenmittel/SilicaGel. Diese kleinen Beutel
mit den kleinen Perlen oder den groben Plocken. Die Plocken sehen von der
Form aus wie grobes Meersalz. Nur ne andere Farbe. Aber wenn du die Gehäuse
nicht abdichtest ist das Trockenmittel auf verlorenem Posten.

Gruß
Dino

 

[Cassio]

Die ganzen Slaves werden von 2 Kabeln versorgt: Einem Netzwerkkabel (Rs485 Vollduplex und 8V Versorgung für Steuerungen) und einem Stromkabel (230V und 12V für Beleuchtung). Die 12V sind eigentlich nur da falls ich mal Leds ausser den RGBW's im Garten einbauen will

Hallo Flo!

Habe ich da etwas falsch verstanden, oder möchtest du 230V und 12V in ein und demselben Kabel verwenden?
Sorry, das ist aber so nicht erlaubt!

Wenn du das so machen möchtest, dann musst du deine 12V-Ader(n) genauso behandeln als wären es 230V Adern..... und das wird dir wohl nicht gelingen.
Mit anderen Worten.....
Wenn du später dein Kabel im Betrieb hast und du es dummerweise durchschneidest, können die 12V Adern plötzlich auch 230V führen.
Das ist ein Grund, warum diese Kombination von Spannungen in einer Leitung (Kabel) nicht erlaubt ist!
Du müsstest also dafür sorgen, dass in einem Fehlerfall alle Artikel mit der höhren Spannung zurecht kommen ohne Schaden zu nehmen... oder für Schaden zu sorgen.

Demnach musst du also ein A2Y-Kabel (Telefon-Erdkabel) für dein RS485 nehmen, ein NYY-Kabel (Erdkabel) für die 230V und ggf. ein weiteres NYY-Label für die 12V Versorgung.


Ach so....
Das Verlegen in Rohr ist zwar soweit OK.... aber auch da gelten die selben Vorschriften.......
Keine verschiedenen Spannungen innerhalb der selben Rohre!
Alledings wird bei Rohren nur z.B. nach Kleinspannung und Netzspannung getrennt.
Ein Rohr also für RS485 und 12V..... ein weiteres Rohr für die 230V.



Tja und das Problem mit dem Kondenswasser......
Alles was du in der Erde verbuddelst sollte keine Hohlräume enthalten, sonst hast du Probleme mit dem Kondensat.
Aus dem Grunde sind Erdmuffen auch immer voll vergossen.... was ich in deinem Falle auch machen würde!
Solltest du Klemmstellen benötigen an die du später noch einmal heran kommen möchtest, dann musst du eben ein paar oberirdische Anschlusssäulen im Garten einplanen.
Es gibt zwar seit einigen Jahren auch Erdmuffen mit Gel-Einsatz, die sich "dummerweise" auch wieder öffnen lassen, allerdings ist das nicht der bestimmungsgemäße Gebrauch.


Na, dann wünsch ich nun erst mal viel Spaß beim Buddeln und ich freue mich schon auf die netten Bilder vom beleuchteten Garten.

Grüße,
Cassio

 

[fofi1]

Hi,

danke an euch. Dann verwerde ich wohl den Gedanken dass ich 12 und 230V in einem Kabel führe gleich mal. Also würde ich die 230V über ein NYY-Kabel und das RS485 und die 12V Slaveversorgungsspannung über ein Telefonerdkabel führen. RS485 und Kleinspannung sollte ja hoffentlich ok sein.....bin mir da aber gar nimmer sicher. Für die Slaves nehme ich wasserdichte Kabelverteiler und kloppe ein paar von diesen Silica Gel Teilen rein (Danke, jetzt weiss ich endlich was die Teile immer bei meinen Lieferungen zu suchen haben ).

DAS GEHÄUSE sieht ganz gut für den Master aus. IP65 sollte auch gerade noch reichen wenn es draussen regnet. RS485 läuft auf Vollduplex also 4 Kabel, da das die unkritischste Methode ist. Alle Slaves geben nur was von sich sobald man sie auch wirklich anschreibt.....ansonsten gäbe es wohl Kollisionen .

Ich verwende zum Schalten die S202 S02 (wie dino03 in seinem Kleiderschrankprojekt) und zum Dimmen die Schaltung von Cassio. Jetzt habe ich erstmal ein paar Bauteile zum testen und probieren bestellt um Erfahrungen mit RS485, 230V Dimmen und Schalten und natürlich dem Drehencoder zu bekommen. Wenn das alles läuft werden wohl die ersten Platinen entstehen. Ätzen werde ich selber, da es sich anbietet. zur Vorsicht versiegele ich alle Platinen mit Plasti Dip. Das hält dann dicht und ist nahezu fingersicher falls man es wirklich schafft beim Testaufbau die Finger an die falsche Leiterbahn zu bringen.

So viel dazu......jetzt heissts erstmal Logarithmusfunktion kapieren

Mfg,
Flo

 

[michaelkorb]

Hallo Flo,

wofür soll denn der Drehencoder dienen?

Michael

 

[dino03]

Hi,

und kloppe ein paar von diesen Silica Gel Teilen rein (Danke, jetzt weiss ich endlich was die Teile immer bei meinen Lieferungen zu suchen haben ).

zum Prinzip ...
Dieses Silica Gel ist im Grunde so etwas wie Katzenklogranulat für Luftfeuchte.
Die Dinger haben gemessen an der Größe eine riesige Oberfläche und fangen
darum auch die Luftfeuchtigkeit ein (hygroskopisch heißt das glaube ich )
Sie saugen also die Luftfeuchtigkeit auf wie ein Schwamm. Man kann sie also
auch "wie einen Schwamm ausdrücken" ... im übertragenen Sinn. Wenn man
die SilicaGel-Beutel bei kleiner Hitze im Backofen (oder so) LANGSAM erwärmt
dann kann man sie regenerieren. Das Wasser verdunstet wieder und sie sind
wieder aufnahmefähig. Das Trockenmittel was ich kenne verfärbt sich zB blau
wenn es Feuchtigkeit aufgenommen hat. Manches andere verfärbt sich rosa.
Wenn man es allerdings zu schnell erwärmt kommt das Wasser nicht schnell
genug aus der Struktur hinaus und man sprengt die Körnchen zu kleinem
Gebrösel.

Gruß
Dino

 

[fofi1]

Hallo Flo,

wofür soll denn der Drehencoder dienen?

Michael

Der Drehencoder ist im Master. Mit dem Drehencoder kann man die verschiedenen Menüs, Zeiten usw einstellen. Er ist also die Verbindung von LCD Menü zu Mensch um es ganz einfach zu sagen . Da ich die Teile noch nie verwendet habe, will ich es in diesem Projekt probieren. Ich hoffe mal dass mir die Dinger nicht allzuviele Probleme bereiten werden .


Zum Silica-Gel: Da hoffe ich doch mal dass das Kondenswasser aufgesaugt wird und dann (wenn es wieder wärmer draussen wird) wieder vom gel durch die Wärme an die luft weitergegeben wird. Ansonsten müsste ich ja alle paar Monate den Verteiler ausgraben und diese Silicagel-Tütchen erwärmen . Ich werd ihn vorsichtshalber dann einfach randvoll mit dem Zeug machen, dann wird das schon irgendwie gehn. Bis jetzt ist es noch unmöglich die alte Verkabelung zu analysieren, da der Boden noch (zu meiner Verwunderung) steinhart ist. Wenn man wieder graben kann, dann muss ich mal die alten Kabelverläufe aufzeichnen. Vllt können ja ein paar alte Erdkabel genutzt werden.

Mfg,
Flo

 

[Cassio]

Da ich die Teile noch nie verwendet habe, will ich es in diesem Projekt probieren. Ich hoffe mal dass mir die Dinger nicht allzuviele Probleme bereiten werden .

Hallo Flo!

Zum Thema Drehencoder habe ich Knut89 erst auf die Sprünge geholfen.....
Schau mal in DIESES THEMA... ab Beitrag #35 geht es mit dem Drehencoder los.


Grüße,
Cassio

 

[dino03]

Hallo Flo,

Zum Silica-Gel: Da hoffe ich doch mal dass das Kondenswasser aufgesaugt wird und dann (wenn es wieder wärmer draussen wird) wieder vom gel durch die Wärme an die luft weitergegeben wird. Ansonsten müsste ich ja alle paar Monate den Verteiler ausgraben und diese Silicagel-Tütchen erwärmen .

Wenn die Gehäuse mit Dichtung sind, dann hast du ja ein abgeschlossenes
System. Es kommt also normalerweise nichts rein oder raus (je nach Material
des Gehäuses). Dann sollte also ein Pack da drin reichen. Und zu dem
abgeben ... meinst du wirklich das dein Gehäuse in der Erde über 50-60°C
warm wird ? Dann würde ich mir echt Gedanken machen Probier mal
aus wie stark das Zeugs Wasser aufsaugt. Wenn du ein Körnchen davon
in nen Tropfen legst, dann explodiert er beinahe weil er das Wasser so
schnell versucht aufzusaugen. Das Zeugs ist besser als jeder Schwamm
aber es will das Wasser nicht wieder freiwillig rausrücken.
Trockenmittel
Silicagel
Zeolithe

Ich werd ihn vorsichtshalber dann einfach randvoll mit dem Zeug machen, dann wird das schon irgendwie gehn.

Viel hilft nicht immer viel. Außerdem kippt man das nicht einfach wie Sand
in eine Kiste sondern packt es mit einem Feuchtigkeit durchlassenden Beutel
da rein.

Gruß
Dino

 

[fofi1]

Hallo ihr da draussen,

ich hab jetzt den Drehencoder aufgegeben, da ich:
a) schöne neue Leuchttaster für ein Steuerkreuz hab.
b) der Drehencoder das ganze unnötig verkompliziert.

Wegen dem Silicagel: Da hab ich heute ein bisschen rumprobiert. Die Wirkung von Wasser ist echt ziemlich heftig. Bei 2/3 der Test hats sogar den Beutel zerlegt als Wasser drauf kam. Also da werde ich so ein kleines Tütchen in die Verteiler reinpacken. Ich sitze seit knapp 3 Stunden am Layout des Masters. Jetzt langsam merke ich dass das alles viel zu unübersichtlich wird. In der alten eagle Version konnte ich noch Pfeile für die Verbindungen aus einer Library holen, jetzt sind die aber verschwunden seitdem ich mal nach Monaten geupdatet habe. Weiss jemand wo diese Pfeile im neuen eagle sind?

Edit: Ich hab grad rausgefunden, dass das ganze mit Label auch geht, auch wenns ned so toll aussieht.

Mfg,
Flo

 

[Cassio]

.....
ich hab jetzt den Drehencoder aufgegeben, da ich:
.....
b) der Drehencoder das ganze unnötig verkompliziert.

Hallo Flo!

Wieso soll es mit einem Drehencoder denn komplizierter sein?
Ich finde die Dinger recht praktisch und komfortabel.
Außerdem, wenn man einen Timer-Interrupt zum Abfragen frei hat, dann wird das sogar noch "nebenbei" erledigt und man kann munter mit den Variablen arbeiten.

Es ist also nicht "komplizierter" als einen Input-Pin abzufragen.

Grüße,
Cassio

 

[fofi1]

Hallo,

Endlich ist der Schaltplan überischtlicher . Ich habe heute Taster( Typ Eao-Cosmos) bekommen, welche ich für das Steuerkreuz einsetzen will.

Zum Drehencoder: Ich habe sehr oft gelesen dass dieser wahnsinnig nachprellen soll, was ein Auslesen schwierig macht. ABer ich hab jetzt mal einen zum Testen bestellt und werde das erstmal selbst ausprobieren. Wenn er geht wird er auf die Platine aufgenommen, da zum Bsp das Einstellen des Dimmers oder des RGBW-Controllers damit benutzerfreundlicher wird. Achja, da ich gerade beim Stichwort Platine bin: Die Tasterplatine musste ich auslagern, da die Taster sonst (wegen der Höhe mancher Bauteile) nicht mehr an die Frontplatte kommen. Der Master besteht also aus einer Trafoplatine mit 12V Versorgungsspannung für die Slaves (bei denen wird dann auf 5V runtergeregelt), der Steuerplatine selbst und dem Breakoutboard mit den Tastern.

Edit: Plan lässt sich kaum entziffern, daher hab ich die eagle datei angehängt

Mfg,
Flo

 

[fofi1]

Hallo,

ich versuche mich grad an die neue Forenstruktur zu gewöhnen. Ist ja ganz schön ne Umstellung .

Ich bräuchte mal schnell eure Hilfe bzw. Erfahrungswerte. Da ich vorhabe die Schalt und Dimmmodule in einer Wasserdichten Verteilerdose unterzubringen, stehe ich jetzt vor dem Problem der Abwärme. Was bei Spannungsregler und Co. nervig ist kann doch bei den Solid State Relais oder der Dimmer Schaltung zum Totalausfall führen. Hat jemand Erfahrungen wie viel Abwärme ein S202S20 bei ca 1000Watt produziert. Bei der Dimmerschaltung von Cassio hätte ich die gleiche Frage. Ich hoffe mir kann hier irgendjemand weiterhelfen, der das schon mal nachgebaut hat.

Mfg,
Flo

 

[Cassio]

Hallo Flo!

Puh.... das ist eine gute Frage.

Ich hatte meine Dimmer zwar mal Testweise mit 600W (reine ohmsche Last) etwas länger belastet.... allerdings war das noch in der ersten Phase, als ich mit den TIC226 gearbeitet habe.
Leider habe ich mir dazu keine Notizen gemacht, wie warm er und der Kühlkörper wirklich geworden sind.

Inzwischen verwende ich ja nur noch die BTA16-600 mit einem sehr kleinen Kühlkörper (etwa so groß wie der TO220 selbst).... habe aber auch mit dem keine Messwerte bezüglich der Temperatur.

Bleibt dir wohl nichts anderes über, als einen kleinen Testlauf zu starten.


Grüße,
Cassio

 

[fofi1]

Ja ok, danke. Das Problem ich im Fall der Fälle der Kühlkörper nichts bringen würde, da das Gehäuse ja Luft,Wasser und was weiss ich alles- dicht ist . Das würde so oder so einen enormen Hitzestau geben. Es muss doch eine Möglichkeit geben ohne grosse Wärmeabgabe zu Schalten/zu Dimmen. Da wären die guten alten Relais gar nicht so schlecht, wenn sie nicht so Kälteempfindlich wären

Sobald die Teile da sind werde ich sie mal mit nem Halogenstrahler foltern (Erst Montag) . Aber ich ahne Böses .

Ich habe mich jetzt doch für den Drehencoder entschieden. Er hat einfach mit seiner verständlichen Bedienung und vor allem mit dem geringen Platzverbrauch überzeugt. Der Master und der erste 3Kanal Slave wird grade gelayoutet.

Zum RGBW: Ich verwende mit grosser Wahrscheinlichkeit MCE4CT Leds von Cree um die Bambuswand auszuleuchten. Die RGBW Leds haben ganz gut "Druck" und gefallen mir von der Lichtfarbe auch sehr gut. Der RGBW Teil wird aber das letzte sein was ich an diesem Projekt fertigstelle, da mir dieser Teil erstmal nicht so wichtig ist (auch wenns geil ausschaut) . Erstmal muss der 230V Teil laufen.

Mfg,
Flo

 

[dino03]

Hallo Flo,

Edit: Plan lässt sich kaum entziffern, daher hab ich die eagle datei angehängt

dann häng ich mal ne exportierte PNG von deiner Eagle-Datei dran ...


Gruß
Dino

 

[Cassio]

Hallo Flo, hallo Dino!

So ganz fertig ist der PLan aber doch noch nicht.....
Es fehlen mindestens noch so Kleinigkeiten wie Kondensatoren an den Tastern.
Der Drehencoder wurde aber im Plan noch nicht berücksichtigt, oder?

Die Slaves als Dimmer usw. fehlen doch auch noch, oder erhalten die einen separaten Plan?



Wenn du deine Dimmer später mit Gießharz "ummantelst", dann sind sie zwar vor Feuchtigkeit geschützt aber Wärme kann trotzdem ein wenig an das Erdreich abgegeben werden. Aus dem Grunde würde ich den Kühlkörper für den BTA16-600 etwas größer nehmen und relativ nah am "Rand" des Gießharzes plazieren.
So muss die ggf. auftretende Wärme dann nur eine dünne Harzschicht durchdringen, um das Erdreich zu "erwärmen".
Ich gehe aber nicht davon aus, dass du die Punkte dann im Winter frostfrei bekommst.

Du wirst dich bestimmt wundern, wie leistungstark die BTA`s sind und wie wenig sie sich erwärmen..... aber ich bin trotzdem schon gespannt auf deine Testergebnisse.

Grüße,
Cassio

 

[fofi1]

Morgen Cassio, Morgen Dino,

Erstmal Danke an Dino. Irgendwie ist bei mir das Bild aus eagle raus nie scharf geworden .

@ Cassio: Die Slaves bekommen ihren eigenen Schaltplan, da die eagle Demo nicht mehrere Seiten kann. Irgendwann muss ich mir doch noch die Vollversion holen. Kondensatoren hätte ich jetzt glatt vergessen. Der Drehencoder war zu diesem zeitpunkt nicht angedacht. Der wird in der neuen Version eingezeichnet.

Nächstes WE gibts hoffentlich eine nette Testreihe. Jetzt muss ich erstmal die Trafoplatine layouten.

Mfg,
Flo

 

[dino03]

Hallo Flo,

Erstmal Danke an Dino. Irgendwie ist bei mir das Bild aus eagle raus nie scharf geworden .

einfach ...
Datei >> Exportieren >> Image
Dann sucht man sich mit "Durchsuchen" aus wo und unter welchem Namen es
gespeichert werden soll. Dateityp geht leider nur PNG.

Gruß
Dino

 

[fofi1]

Hallo,

heute habe ich den ersten Testlauf mit einer 200Watt-Birne gemacht. Der Kühlkörper wurde nicht spürbar warm. Eine 500Watt Lampe habe ich gerade nicht da, die muss ich mir noch irgendwann holen.
Die simple Ansteuerung der SSR macht echt Spaß. Mit dem Dimmer muss ich wohl noch am Wochenende kämpfen