RTC DS1307 Problem

[Cassio]

Hallo Florian!

Das ist ja eine coole Idee.....
Brutkasten mit Eierschaukler...... Sorry, Eierwender.
Klingt schon irgendwie lustig.

Wenn ich mich recht erinnere, war hier doch schon mal jemand mit einer Brutkastensteuerung.
Scheinbar ist das Projekt aber auch nicht vollendet worden.


Auf alle Fälle habt ihr euch schon so einige Gedanken dazu gemacht und ich finde das Projekt richtig gut.
Was für eine Heizung kommt denn in den nächsten Tagen?
Welche Spannung und welche Leistung?

Also Display, Temperatur, Servo, automatisches Wenden und die Programmwerte, da sollte uns wohl etwas einfallen.
Bei der Luftfeuchtigkeit muss ich leider passen... mit den Sensoren habe ich persönlich noch nicht gearbeitet.
Es gibt hier aber Markus, Markus_Eisenberg und Knickohr... die haben mindestens schon mal etwas mit Luftfeuchtigkeitssensoren gemacht.


Wie möchtest du denn das Eierwenden um 3 mal 1/3 realisieren? Motor und Getriebe, oder Schrittmotorsteuerung?


Oh jeee.... ich seh gerade....ist schon wieder so spät.
Ich werde mich nun mal in die Waagerechte begeben.


Schöne Grüße und angenehme Nachtruhe,
Cassio

 

[Phantomias2006]

Hi

Ja das Projekt habe ich auch schon vor einiger Zeit verfolgt.
Aber wie du gesagt hast ist das nie Vollendet worden.

Derzeit hat mein Vater eine Alte Microwelle umfunktioniert.
Also elektronic raus eine 40Watt Birne rein und oben löcher gebohrt bis die Temp
gepasst hat.

Leider ist das natürlich sehr stark von der aussentemp abhängig also eher nur ein provisorium.

Es kommt eine Ringrohrheizung zum einsatz mit 150W und 230V

Siehe hier:
http://www.heka-brutgeraete.de/stor...=108&PHPSESS=77973d1b337f76e3258d357cfa1425d4

Ich schwanke noch bei der Ansteuerung zwischen Relais oder Triac.
Wobei ich eher zu den Relais tendiere weil ich mit Triacs keine wirklichen erfahrungen habe. Muss mal schaun wie oft das ganze AusEin geschaltet wird.

Eventuell einen Zähler einbauen und Protokollieren lassen?!

Den Eierwender/schauckler dachte ich mach ich mit einen schrittmotor.
Ich werde 2Rundstäbe nehmen mit ca. 3cm abstand von einander.
Bei jeden Rundstab ein Zahrad auf einer Seite und in der Mitte den Schrittmotor auch mit einen Zahrad drann.
Dann sollten sich beide stäbe in die selbe Richtung drehen.
Wenn ich jetzt ein Ei auf die Stäbe lege sollten sich die Euer eigendlich mitdrehen (Zumindest in meinen Kopf )

Den Kasten selber bauen wir aus Holz.Werden ihn auch Isolieren. Unten kommt
eine Wasserschale für die Luftfeuchtigkeit und ein Ventilator soll auch rein damit die Temp gleichmäßig Verteilt wird.

Jetzt werd ich aber auch ins Bett gehen

gn8 und Danke

 

[Cassio]

Hallo Florian!

Also Sachen gibts ja......

Was die Mechanik betrifft, da wirst du wohl selber etwas basteln müssen.
Die drehenden Metallstäbe (M8 Gewindestangen?) würde ich mit einem Silikonschlauch versehen.
So rutschen die Eier nicht auf den Stäben und bleiben ggf. immer auf einer Stelle liegen, falls Eines eine "Unwucht" hat.

Kannst du nicht einen Getriebemotor neben, der die Eier langsam aber permanent dreht? So ersparrst du dir eine Menge Arbeit und Kosten, gegenüber der Schrittmotorvariante.
Je nach Übersetzung kann der Motor ja auch nur dreimal für ein paar Sekunden anspringen und dann die Eier drehen.


Da du für die Heizung keine Regelung benötigst, kannst du natürlich auch ein Relais nehmen. Ich würde aber eine Triac-Schaltstufe verwenden.
Mit dem passenden Zusatzbauteil musst du dich auch nicht um die Nulldurchgänge der Wechselspannung kümmern und kannst das Triac wie ein Realis ansteuern.

Hast du schon einen Schaltplan gezeichnet? Falls nicht, wäre es nun an der Zeit.
Nimm den AVR in die Mitte und beginne alle Pins mit den Sensoren und Aktoren zu verbinden.
So siehst du auch schnell, welche Komponenten an einem Controllerpin Sinn machen und Welche nicht.


Was mir gerade noch einfällt.....
Warum nimmst du denn überhaupt den DS1307 für deine Uhr?
Würde ein einfacher Uhrenquarz am AVR nicht ausreichen? Muss die Uhr denn soooo genau gehen, oder hast du Angst vor Stromausfall? Im Zweifel könntest du dann immer noch DCF77 verwenden.

Solltest du beim DS1307 bleiben wollen, würde ich die Temperatur auch mit I2C-Fühlern überwachen. Den I2C-Bus hast du ja sowieso laufen.... warum also noch extra den 1Wire-Bus dazu nehmen?
Ein Temperaturfühler für I2C wäre z.B. der DS1624 bzw. DS1631


Wie aber oben schon geschrieben, zeichne nun erst mal einen Anschlussplan und ein Blockbild deines Programmes.
Auf diese Weise können wir den Plan "kontrollieren" und dir Hinweise geben, wo ggf. noch ein Kondensator sitzen sollte.

Sich den Programmablauf als Blockbild aufzumalen hat den Vorteil, dass man dann beim Programmieren nichts vergisst........ und wir können hier die Zusammenhänge besser verstehen und dein Programm leichter "kontrollieren".


Dann mal frisch ans Werk.

Grüße,
Cassio

 

[dino03]

Hi Florian,

Leider bin ich "noch" nicht im besitz dieser Bauteile.

fang einfach mal an, alte (möglichst noch funktionsfähige) nicht mehr
benötigte Elektronik zu recyclen. Meine Schaltungen beinhalten ungefähr
50% alte Bauteile aus allen möglichen Geräten (Videorekorder, Radios,
Mainboards, ...) Dann sammelt sich schnell ein schönes kleines Lager an
und günstiger ist es außerdem auch

Gruß
Dino

 

[Phantomias2006]

Vielen Dank für eure Antworten.

@Dino

Hab schon ein paar Mainboards vergewaltigt, leider sind da die sachen die ich brauche nur in smd vorhanden. Aber ich werd in Zukunft keine Elektrogeräte
mehr so Leichtfertig wegschmeißen wie bisher

@Cassio

Hatte Heute ein paar Stunden Zeit mich mit Eagle zu beschäftigen.
Das ist dabei rausgekommen.
Eventuell könnt ihr mal drüberschauen.
Eventuell ist es etwas unübersichtlich aber bitte habt etwas Verständnis dafür. Ist für mich das erste mal das ich mit Eagle Arbeite und auch das
erste mal das ich einen Schaltplan Zeichne




mfg

 

[Cassio]

Hallo Florian!

Na, da bist du aber fleixig gewesen.
In zeichne zwar selber nicht in Eagle, weiß aber wie "schwer" das für einen Anfänger ist.

Dann will ich mal über deinen Plan schauen....

Spannungsregler:
Ob du einen Elko am Eingang brauchst weiß nicht. Das hängt von der Glätte und Stabilität deiner Eingangsspannung ab.
Am Ausgang würde ich den Elko aber um einiges größer wählen! Die 10µF sind definitv zu wenig.
Es gibt zwar den Daumenwert... 1µF pro 1mA, aber ich würde hier selten unter 470µF gehen.

AVR:
Es fehlen in der Zeichnung noch die 100nF Kondensatoren an Vcc-GND und AVcc-GND.

DS1307:
Die Pullup-Widerstände für den I2C-Bus solltest du in 4K7 ändern.

GLCD:
Pin 20 geht einfach so auf Vcc? Ist das nicht die Hintergrundbeleuchtung?
Da gehört bestimmt noch ein Vorwiderstand zwischen.

Triacs:
Die Vorwiderstände für die LED`s 4, 5 und 6 sind bestimmt zu gering.
Welche LED`s möchtest du dann dafür benutzen?
Für rote oder grüne LED`s plan dafür mal lieber 1K5 ein.

Die Basis-Widerstände an den Transistorern Q3, Q4 und Q5 sind auch ziemlich niedrig.
Da kannst du bestimmt auch 4k7 für nehmen..... hängt aber vom LED-Strom ab.

Die Beschaltung des MOC304x gefällt mir nicht.
Schau mal in diesen Anschlussplan:

Ist der für dich verständlich?
Einmal kannst du damit einen "Triac-Schalter" realisieren (rote und blaue Elemente)....
und einmal auch einen "Triac-Regler (Phasenanschnitt)" (rote und graue Elemente).

DS1820:
Es fehlt noch der 4K7 Widerstand zwischen Vcc und dem DATA-Anschluss (PinD.6 am AVR).

Taster:
Die Pullup-Widerstände an den Tastern S1 bis S5 kannst du dir sparen. Diese kannst du auch im AVR einschalten.
Allerdings solltest du parallel zu jedem Taster ein 100nF Kondensator setzen, um ggf. auftretendes Prellen zu verhindern.



Das war es dann erst mal, was mir so aufgefallen ist.
Sieht aber schon gut aus und das du nun das Display an Port.A und Port.D hängst finde ich auch besser.
So hast du wenigstens die Pins C.0 und C.1 für den Hardware-I2C fei.


Schöne Grüße,
Cassio

 

[dino03]

Der Plan mal als Anhang ...

Ich häng den Plan nochmal direkt hier ran ...


Als PNG hat mir das Forum den Plan nicht abgenommen
also mal schnell in GIF gewandelt und dann ging es

Was mir aufgefallen ist ...

1. an Pin10+11 (VCC+GND) würde ich noch nen 10µF Elko dranhängen.
   Also den 100nF direkt an 10+11 und den Elko dann daneben.
2. Pin32 AREF nicht mit AVCC verbinden sondern nen 100nF Kondensator
   nach GND legen
3. An Pin30+31 würde ich auch noch nen 100nF dranhängen.
4. Mach noch nen 47-100nF von Pin9 (Reset) nach GND damit der
   Reset-Puls länger wird. Der 10k (R1) kann so bleiben oder auf 22k hoch.
5. Bei den Schaltern/Tastern S1-5 kannst du dir die Widertsände sparen
   weil der Controller interne PullUps hat. Mußt du nur einschalten
6. Mach bei den Transistoren mal den Widerstand von 1k auf 4,7-6,8k
   höher. Der Strom reicht allemal.
7. Die LEDs 4-6 würde ich in Reihe mit den MOC3043-LEDs legen. Das
   spart Strom. Nur den Vorwiderstand entsprechend anpassen. Beim MOC3043
   reichen 5mA LED-Strom (1,25V an der LED). Also braucht der Widerstand
   bei den 2 LEDs in Reihe ... (5V - (2 x 1,25V)) / 0,005A = 500 Ohm. Als nächstes
   dran (für saubere Triggerung etwas mehr Strom) ist 470 Ohm.

Hier mal das Datenblatt zu den MOC3043 ...
Anhang anzeigen MOC303x_MOC304x_Fairchild_OptoTriacs.pdf

Das waren erst mal so ein paar Ideen vorweg. Sonst schon recht gut

Gruß
Dino

 

[Phantomias2006]

Hallo ihr zwei,

vielen Dank für eure Antworten/Vorschläge

Werde ,sobald etwas Zeit ist, am WE nochmal an dem Schaltplan arbeiten und ihn etwas überarbeiten und euch meinen "neuen" Schaltplan wieder einstellen.

@Dino

Das mit dem PNG ist mir auch aufgefallen darum hab ichs woanders Hochgeladen.
Aber gut zu wissen das ichs umwandeln muss

Danke nochmal

mfg

 

[Grandpa]

Hi Cassio,

Taster:
Die Pullup-Widerstände an den Tastern S1 bis S5 kannst du dir sparen. Diese kannst du auch im AVR einschalten.

Wieso das jetzt? Mit dieser Beschaltung habe ich auch angefangen und bis heute beibehalten. Im Mikrocontoller.net- Tutorial (mein Einstieg ins Hobby) wird eigentlich nichts überflüssiges oder falsches dargestellt.
Wenn ich mich recht erinnere, ist die Strombelastung der AVR- Pins bei dieser Beschaltung nach GND etwas geringer.

Allerdings solltest du parallel zu jedem Taster ein 100nF Kondensator setzen, um ggf. auftretendes Prellen zu verhindern.

Mann, Mann, Mann - die habe ich in meinem Tester natürlich vergessen. Muss ich gleich nachholen.


Grüsse,

Michael

 

[Cassio]

Wieso das jetzt? Mit dieser Beschaltung habe ich auch angefangen und bis heute beibehalten.

Hallo Michael!

Du kannst die externen Pullups ja auch ruhig verwenden......
Allerdings solltest du dann die Pullups im AVR nicht einschalten, sonst hast du nur eine Parallelschaltung der Pullups.

Da die AVR`s aber intern über die Möglichkeit der zuschaltbaren Pullup-Widerstände verfügen (gibt auch andere µC`s die das nicht können), kannst du dir die externen Widerstände auch sparen.
Dann setz lieber die 100nF Kerkos zu GND gegen das Prellen ein.

Grüße,
Cassio

 

[dino03]

Dann setz lieber die 100nF Kerkos zu GND gegen das Prellen ein.

wobei sich bei den Kondensatoren auch die Geister scheiden ...
Manche meinen man kann damit das prellen verringern (geht ja auch) und
manche meinen das damit die Kontakte der Taster leiden (wegen kurzzeitigem
Stromstoß) ... wobei 100nF nicht viel Energie speichern kann. Ist also ein wenig
Geschmackssache ob man die 100nF parallel zum Taster setzt oder nicht.

Gruß
Dino

 

[Grandpa]

Hi Casssio,

Allerdings solltest du dann die Pullups im AVR nicht einschalten, sonst hast du nur eine Parallelschaltung der Pullups.

stimmt, die sollten dann natürlich aus sein. Deswegen ist das Beschalten aller vorhandenen Pins/Ports am Programm- Anfang ja auch nicht ganz unwichtig. Habe ich jedenfalls als Standard- Programmkopf.


Grüsse,

Michael

 

[Phantomias2006]

Hallo

So ich hab mal versucht eure Vorschläge in die Tat umzusetzen.

Hier mal der "neue" Schaltplan von den Triacs (Bin auf 2 runter)

Der vom Atmega folgt noch (glaub aber nicht mehr Heute)

Danke

mfg

PS.ie Heizung ist auch Gestern schon angekmmen ;-)

 

[Cassio]

Hallo Florian!

Na, da bist du ja schon wieder fleißig gewesen.


Ich habe da aber kurz noch mal ein paar Anregungen.....

Die Transitoren Q3 und Q4 kannst du dir eigentlich sparen.
Die LED im Opto-Triac benötigt nicht so viel Strom, dass der Controllerpin es nicht schaffen würde.

Ich frage mich allerdings was das für Verbindungen sind, die von X1-1, X1-2 und X5-1, X5-2 direkt an die Opto-Triaxs gehen.
Das sieht nicht gut aus...... egal was sich dahinter verbirgt!

Warum steht bei R5 und R6 der Wert "330µH/1,4A" ?
Damit sind doch die Spulen L1 und L2 mit gemeint.
R5 und R6 müssen 330 Ohm doch haben!


Nun mal ein paar ganz wichtige Zeilen zu den Kondensatoren!
In meiner Zeichnung steht z.B. "10nF / 400V" !
Diese Kondensatoren sitzen also direkt an der Netzspannung!
Es gibt spezielle Kondensatoren die sich unter anderen selbst heilen können, wenn sie intern mal durchschlagen.
Wenn du dir also die Kondensatoren dafür besorgst, dann achte bitte auf die Zusatzbezeichnung "X2" bzw. "X1" !
(Es gibt auch "Y1" und "Y2".... sind aber seltener anzutreffen.)

Die Zusatzbezeichung "X2" bzw. "X1" MUSS auch auf den Kondensatoren direkt aufgedruckt sein!
Du kannst diese Kondensatoren z.B. bei Reichelt bekommen.... Schau mal HIER !

Sie sind auch nicht teuer... nur eben etwas größer!

Nimm also an Netzspannung UNBEDINGT Kondensatoren der Klassen X2 bzw. X1 !


Ein Wort noch zu den Spulen L1 und L2 !
Die Spulen dürfen gern eine größere Induktivität haben..... eigentlich sogar eher im mH Bereich.
Problematisch wird es meistens nur mit der Strombelastung und der Baugröße.
Die "330µF / 1,4A" Spulen habe ich damals für meine Dimmer ausgewählt, weil größere Typen nicht mehr ins Gehäuse gepasst haben.
Da deine Heizungen aber nur 150W haben.... und dazu noch Wirkverbraucher sind, kannst du das aber so beibehalten.


Zum Schluss noch ein Hinweis zu den Leistungstriacs.....
Die Typen TIC2xx haben den Nachteil, dass die Kühlfahne nicht isoliert ist!
Es liegt die volle Eingangsspannung (230V AC) dort an!
Das ist auch der Grund warum ich dich bitten möchte, besser die BTA16-600 zu verwenden!
Die BTA-Typen besitzen eine isolierte Kühlfahne!


Das war es erst mal wieder, was mir so aufgefallen ist.

Grüße,
Cassio

 

[Phantomias2006]

Hi Cassio

Danke für deine Antwort ich werd mir das nochmal ansehen...

Ich habe mir aber jetzt für meine Testzwecke schonmal
dieses hier Bestellt http://cgi.ebay.at/2-Relais-Platine...=Wissenschaftliche_Geräte&hash=item4154c0e846

€9,50 inklusive Versand ist nicht so teuer. Denn die Triacs möchte ich auf keinen
Fall auf einen Lochraster aufbauen. Das ist mir dann doch etwas zu heiß...

Hier mal mein etwas geänderter Schaltplan vom Atmega

Habe noch einen Reset Taster draufgepackt.
Hoffe jetzt das ich genug Kondensatoren Verbaut habe und die Widerstände auch einigermaßen passen

Danke nochmal!

Edit:
Bezüglich der Beleuchtung fürs GLCD
Im Datenblatt steht drinn 5V Spannungsversorgung darum hab ich es direkt auf die 5V geschlossen.
Was sollte ich denn für einen Widerstand einbauen?

mfg

 

[Cassio]

Hallo Florian!

Den Plan muss ich mir gleich noch mal ansehen.....


Was willst du mit den Relais-Platinen machen?
Sollen die anstelle der Triacs verbaut werden?

Warum bestellst du 12V (???) Relaisplatinen von einem Bulgaren in Östereich über Ebay?

Sorry, aber da komme ich nicht mit?

Es gibt z.B. bei Pollin kleine 5V= Relais, bei denen die Kontakte 250V AC bis 8A vertragen.
Schau mal HIER !

Und das sind sogar noch echte Finder-Relais !

Mit etwas Abstand auf den Lochrastern und einem aufgelöteten Kupferdraht als "Leiterbahn" wäre das schon in Ordnung gewesen!

Wenn du die Platinen aber nun schon bestellt hast........


Gruß,
Cassio

 

[Cassio]

Hallo Florian!


Kurz noch mal zum Plan.....

Der Pullup-Widerstand am DS18S20 (4K7) fehlt leider noch!

Der Pin ARef am AVR benötigt keine Eingangsspannung (Vcc)!

Den Vorwiderstand für die Hintergrundbeleuchtung am Display vermisse ich immer noch.

Die Taster S1 bis S5 haben noch keine 100nF (oder auch 47nF) Kondensatoren gegen Prellen.

Wenn du die "Reset-Beschaltung" nach Lehrbuch machen möchtest, dann fehlt noch eine Diode....
Die Kathodenseite der Diode an den Reset-Pin des AVR`s und die Anodenseite der Diode an Vcc !
Also so:
AVR-Pin 9 O-------- |>Diode-------O Vcc


Das war es dann erst mal.....

Gruß,
Cassio


EDIT:

Ach so....
Die Widerstände R10 bis R12 (Vorwiderstände der LED`s) haben "nur" 1K.
Was für LED`s sind denn das? Normal solltest du da auch 1K5 verweden.
Hängt aber natürlich von den LED`s ab.
Hast du die Bauteile schon?

Gruß,
Cassio

 

[Phantomias2006]

Der Pullup-Widerstand am DS18S20 (4K7) fehlt leider noch!

Der Pin ARef am AVR benötigt keine Eingangsspannung (Vcc)!

Da muss ich gleich nochmal ins datenblatt gucken was ich da wieder verbockt habe

Den Vorwiderstand für die Hintergrundbeleuchtung am Display vermisse ich immer noch.

Da habe ich einen Edit in meinen Post vorher gemacht ist wohl untergegangen?
Im Datenblatt steht das er 5V braucht darum habe ich keinen Vorwiderstand.
Sollte ich dennoch einen einbauen?Und wenn ja wie groß sollte er sein.

Die Taster S1 bis S5 haben noch keine 100nF (oder auch 47nF) Kondensatoren gegen Prellen.

schon erledigt

Die Widerstände R10 bis R12 (Vorwiderstände der LED`s) haben "nur" 1K.

Ändere ich gleich

Hast du die Bauteile schon?

Nein muss erst bestellen
(Bei Pollin finde ich aber keine 100nf und 22pf?!)


Bezüglich der Relaisplatine. Da ich das ganze eh mit einen 12V Netzteil machen wollte (von denen habe ich noch etliche) Dachte ich mir zum testen würds schon reichen...

Aber Vielen Dank mal das du dir den Plan angesehen hast werds mal schnell ändern

mfg

 

[Phantomias2006]

Hier mal der geänderte schaltplan.


Ich hoffe Areff passt jetzt so?

mfg und danke dass du dich mit mir runterquählst

mfg
Florian

 

[Cassio]

Hallo Florian!

Grundsätzlich.....
Bevor wir nicht alle "OK" zum Schaltplan gesagt haben, würde ich keine Bauteile bestellen.

Wenn du später die 12V-Relais anstelle der Triacs verwenden möchtest, dann machen deine Transistoren natürlich Sinn.
Allerdings solltest du das dann auch so zeichnen.


Ich habe eben noch mal schnell über deinen letzten Plan geschaut....

Was macht denn der Kondensator C16 (47pF) von Reset zu ARef da?
Entfern den mal bitte wieder.

Warum hast du denn den C3 (10µF) an den AVR gesetzt?
Er schadet zwar nicht, aber wirklich benötigt wird der da doch auch nicht.

Die 100nF Kondensatoren an den Taster (S1 bis S5) sollen aber parallel sitzen und nicht in Reihe.
Also jeder Taster bekommt parallel einen 100nF Kondensator!


Tja, mit der Hintergrundbeleuchtung am deinem Display ist das so eine Sache.... wenn diese genau 5V benötigt.
Entweder gibt es "auf" dem Display schon einen passenden Vorwiderstand, oder die Beleuchtung soll dummerweise mit 5V gespeist werden.
Hast du mal ein Datenblatt (PDF) für das Display..... oder ein Link dort hin?
Hast du die Möglichkeit mit einem Multimeter mal die Stromaufnahme der Beleuchtung zu messen?
Sicher ist eben sicher!

Nun.... ich denke mal, so langsam haben wir es dann wohl.

Also bitte noch einmal die Zeichnung aktualisieren.
Ach so.... wenn du gerade dabei bist, dann versuch mal das "Chaos" am AVR zu ordnen.
Momentan ist es etwas unübersichtlich.

Gruß,
Cassio